Ajo që korruptoi koleksionet e pasura dhe të famshme të modës të jashtëzakonshme kubane Isabel Toledo

2024 Autor: Richard Flannagan | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2023-12-16 00:17

Vetëm disa muaj më parë, Isabel Toledo, një stiliste kubano-amerikane, e cila u bë e famshme në të gjithë botën për veshjet e saj të veshura në mënyrë të zgjuar, të cilat ajo i përshkroi si "arkitekturë e lëngshme", ndërroi jetë. Dhe nuk është aspak për t'u habitur që veshjet e krijuara prej saj sa hap e mbyll sytë u bënë një nga veshjet e preferuara të të pasurve dhe të famshmëve, përfshirë personalitetet e përjetshme publikisht.

Maria Isabel Izquierdo lindi në 1960 në Kamazuani, Kubë. Toledo është ndoshta më i njohuri për krijimin e ansamblit inaugurues të Michelle Obama në 2009, një fustan dhe pallto ngjyrë limoni të veshur me lesh dhe dantella. Ajo filloi të qepte në moshën tetë vjeç, menjëherë pasi familja e saj u largua nga Kuba revolucionare për t'u zhvendosur në Nju Jorkun perëndimor, New Jersey. Në shkollën e mesme, Isabelle takoi burrin e saj të ardhshëm, emigrantin kuban Ruben Toledo. Kështu filloi historia e tyre e dashurisë dhe bashkëpunimit. Ruben ilustroi dhe skicoi, ndërsa Isabelle qepi dhe veshi rroba të njohura për elegancën dhe zgjuarsinë e tyre.

Gjatë viteve të tyre të shkollës, çifti vizitonte shpesh Manhattan, ku gradualisht bënin njohje të reja me njerëz shumë të njohur, si Joey Arias nga Fiorucci, Andy Warhol, Halston, Patricia Field dhe shumë ndriçues të tjerë të dizajnit dhe artit. Toledo bëri debutimin e saj të parë në Danceteria në 1984, në të njëjtin vit kur ajo dhe Ruben u martuan. Në 1998, Toledo vendosi me maturi të braktiste formatin standard të koleksionit të veshjeve dyvjeçare dhe të ndiqte orarin e saj krijues. Në vitet pasuese, ajo prezantoi vizionin e saj të modës tek markat e modës Anne Klein dhe Lane Bryant, duke vazhduar të krijonte nën emrin e saj.

Nja dy vjet më parë, Andre Leon Talley i Vogue solli çiftin Toledo në Institutin e Arteve në Detroit për të folur rreth modës, stilit dhe artit. Pastaj, rreth një vit më vonë, Laurie Farrell, kuratore e galerive të artit bashkëkohor në DIA, i kërkoi Isabelle të organizonte një shfaqje atje dhe pasi ajo i tha asaj "Po!" Toledo me entuziazëm bëri një turne dy-ditor në muze dhe ra në dashuri me të koleksionin e tij. Pas kësaj, stilisti i famshëm, i djegur me ide, krijoi ndërhyrje në të gjithë muzeun, kushtuar temave të ndryshme, për shembull, Rilindjes Italiane, Egjiptit të lashtë, gjuhës së hershme amerikane, artit afrikan.

Impulsi i parë i Isabelle ishte veshja e muzeut. Fjalë për fjalë. Si reagim jo aq ndaj veprave të veçanta të artit sa ndaj hapësirës, përfshirë historinë e DIA -s, punonjësit e saj, kuratorët dhe vizitorët që vazhdimisht kalojnë nëpër të. Toledo iu afrua hapësirës së muzeut si një qenie e gjallë. Dhe pastaj ajo filloi të vërejë modele të caktuara në kultura të ndryshme, në periudha të ndryshme dhe të lidhë pikat, duke parë sesi Statueta e Oqeanit u vendos në një galeri, dhe pastaj vuri re se e njëjta pozë u përsërit në një portret të hershëm amerikan në një galeri tjetër. "E gjithë kjo punë historike nga koleksioni i muzeut ishte shumë udhëzuese: çdo epokë dhe kulturë, duke komunikuar gjatë shekujve, tani mund të na tregojë diçka se si u bë gjithçka, cilat ide u vlerësuan," shkroi Isabelle, duke u ndjerë përgjegjëse për atë që supozohet se merr mbi udhëheqjen e qytetërimit.

Sipas stilistit, veshja mund të na flasë në të njëjtën mënyrë, ndoshta edhe më thellë, pasi merret drejtpërdrejt me trupin. Shiritat prej liri të përdorur për mumifikim frymëzuan çiftin për të krijuar një skulpturë të quajtur mbetje njerëzore. Nga fjalët e Isabelle, u bë e qartë se liri ishte përdorur për këtë skulpturë, pasi mban në mënyrë të përkryer formën e saj, duke kujtuar mirë skicat e trupit të njeriut. Dhe Ruben, nga ana tjetër, e pikturoi atë në të njëjtën mënyrë siç pikturojnë dhe dekorojnë sarkofagun egjiptian, duke na treguar për të vdekurit dhe udhëtimin e tyre në jetën e përtejme.

Për më tepër, shumë shikues, përfshirë kritikët, i kushtojnë vëmendje një prej veprave të quajtura Demontimi i Industrisë / Tranzicionet, i cili flet për ndryshimet pozitive që po ndodhin në Detroit dhe sesi qyteti po rindërton plotësisht veten. Ashtu si çdo organizëm i gjallë, njerëzimi ka aftësinë për të inkubuar, transformuar dhe rilindur në një formë të re. Qytetarët e Detroit janë vërtet besnikë ndaj qytetit të tyre - krenaria dhe dashuria e tyre për të është e bukur, e fortë. Sew Great Detroit është një zgjerim i Alternativave jofitimprurëse për Vajzat, një program që ndihmon gratë e reja të pastreha dhe në rrezik. Sew Great i mëson këto gra artin dhe mjeshtërinë e qepjes, duke i ndihmuar ata të afrohen me krijimtarinë dhe kështu të sigurojnë jetën e tyre. Për më tepër, pjesëmarrësit e këtij projekti qepën një seri çantash të krijuara sipas skicave të Ruben.

Por seriali "Re e zezë" është një pjesë tjetër, e cila u krijua nën ndikimin e afreskeve të Diego Rivera. Kjo punë e mahnitshme është bërë nga makina e parë qepëse e Isabelle, e çmontuar për pjesë dhe pjesë. Çdo komponent i vetëm - vida, rripa, pllaka, madje edhe një gjilpërë qepëse - u paraqit në kombinim me taftën e zezë. Puna e bën shikuesin të shikojë drejt qiellit, duke menduar se vepra artistike është një koment mbi fuqinë punëtore në zhdukje të industrisë së modës, gra dhe burra që krijojnë veshje të personalizuara, shumë me aftësi që u janë përcjellë atyre nga brezat e mëparshëm. Një ekosistem tepër njerëzor dhe delikat i modës do të humbet përgjithmonë me këtë brez të ri. "Reja e zezë" është një dëshmi e përfundimit të një realiteti, duke i shtyrë ëndërrimtarët e rinj të krijojnë një të ri.

Përveç gjithë kësaj, në njërën nga dhomat kishte veshje të zeza nga seria "Puna e Dashurisë" të varura nga tavani; në tjetrën, kishte manekinë me fustane të zinj të gdhendur me kokë të mbuluar me kapuçe dhe vello të zeza, që përfaqësonin një festë të emigracionit dhe integrimit të kulturave të ndryshme në strukturën shoqërore lokale, ndërsa diku tjetër kishte një fustan ari luksoz të mbuluar me një pelerinë të zezë - një ansambël që i ngjante rrobave të zeza të veshura në statujat e Virgjëreshës Mari, duke mbajtur zi për vdekjen e djalit të saj.

Gjithashtu vlen të përmendet fakti që format gjeometrike e shndërruan një pallto të thjeshtë në një skulpturë të përsosur; fustani dhe xhaketa rikrijuan siluetën e një faltore në format e tyre, dhe prerja e shumëanshme e diamantit u riprodhua në fustanet prej fije mëndafshi të bardhë. Disa veshje u karakterizuan si një fshikëz e formës, të tjera si një fustan marule të konvertueshme, shtresa të holla dhe eterike të garzës së krepit të mëndafshit ose motive të veshura hollë që formuan një lloj efekti të ujëvarës në pëlhurë, ndërsa veshjet me triko dhe tafta mund të ndryshonin lehtësisht formën. për shkak të strukturës dhe strukturës së tij. Stili i punës i Isabelle dhe pasioni i saj për rrobaqepësi dhe rrobaqepësi novatore krijuan interes të padisiplinuar nga publiku, duke i detyruar kritikët dhe historianët e modës ta krahasojnë shpesh atë me stilistët Charles James dhe Jeffrey Bean.

Nuk është për t'u habitur, Tona punoi si drejtoreshë krijuese për Anne Klein nga 2006 në 2007, ndërsa bashkëpunoi me shitës me pakicë të mëdha si Target, Lane Bryant dhe Payless ShoeSource. Isabelle gjithashtu ka dizajnuar kostume për shfaqje, trupa dhe legjenda vallëzimi duke përfshirë Twyla Tharp dhe Christopher Wheeldon. Dhe një nga instalimet më të fundit që ajo krijoi është qendra e ekspozitës së Institutit të Arteve në Detroit (DIA) "Re Sintetike", e cila përmban njëmbëdhjetë pako blu të zbehtë që fshehin shtresat e poshtme me ngjyra të ndezura. Ndoshta kështu, stilisti legjendar tani do të veshë engjëjt që e çuan në parajsë më 26 gusht 2019, në moshën pesëdhjetë e nëntë vjeç.

Lexoni gjithashtu se si të krijoni një modë të guximshme të jashtëzakonshme të lartë të shekullit XX.